Le blog de Grand-Pierre

La course d'obstacles d'un photographe amateur...

grand-Pierre — 2024-04-19T21:35:20Z

Il y a cinquante années que j'ai commencé à m'intéresser à la photo !

Cet article vous propose, au cas où cela vous intéresse, de suivre le parcours photographique de l'auteur au fil des avancées techniques et matérielles et de partager ses diverses expériences .

Une épouse journaliste de la presse étrangère

En 1973 je revenais d'un séjour de deux années en Finlande avec dans mes bagages une journaliste finlandaise qui devint mon épouse par la suite.

Nous nous installâmes à Paris dans une chambre de bonne dont le loyer était à portée de nos moyens plutôt confidentiels à l'époque.

Ma belle mère finlandaise, femme adorable, offrit à sa fille un boîtier et deux objectifs de bonne qualité [1] afin de la soutenir dans ses débuts professionnels. Il s'agissait à cette époque bien sûr de boîtiers argentiques.

Je commençais alors une cure de « Chasseur d'images », ce célèbre magazine et m'intéressais à la photo de sorte que c'est moi qui souvent me retrouvait derrière l'objectif lors des reportages. Nous connûmes des heures de gloire avec un reportage en Bourgogne sur la viticulture et un autre en Corse sur les agriculteurs. Une enquête sur le Larzac nous valu d'être arraisonnés par la gendarmerie.

Crédit P. Muller
Affût à l'aube
au col de Bonperrier
Magazine
"Le sanglier"

Grâce à mon épouse, mes photos étaient publiées et je réussissais même à vendre mes propres sujets photo. Mes deux années de formation en art graphique et ma culture de l'image m'ont bien sûr aidé mais à vrai dire je ne connaissais finalement pas grand-chose à la photo et manquais cruellement d'expérience.

Une formation nécessaire

Plus tard je m'inscrivis a un cours de photographe par correspondance au CNED. Formation non diplômante mais suffisante pour progresser réellement à l'époque.

Le problème était que j'étais alors redevenu célibataire, installé en Cévennes dans un ancien pailler dépourvu de réseau électrique. Pour les exercices pratiques et les tirages à l'agrandisseur, je faisais appel à la batterie de ma 2CV que je descendais sur mon dos depuis la route...

Labo Cibachrome

J'étais même très fier d'avoir pu effectuer un tirage Cibachrome couleur à 38°C (plus ou moins 1°C) à l'aide d'un bain-marie tout à fait artisanal ! [2]

Crédit photo Pierre Muller
Espace de jeu jardin du Luxembourg - N&B argentique 135mm Ai-S

De passage à Paris et ayant un devoir à rendre sur les photos enfantines, je me rendis aux abords des jeux d'enfants du jardin du Luxembourg muni d'un petit télé lorsqu'un grand diable surgit pour me confisquer ma pellicule. Le gérant n'appréciait pas les photographes et m'expliqua une fois calmé le B+A=BA du droit à l'image. Certains de ces enfants pouvant être ceux de personnalités et susceptibles de repérages en vue d'enlèvement. Rien que ça !

Les règlements sont parfois bizarres et au jardin du Luxembourg vous êtes autorisé à photographier (le paysage) sauf si vous disposez d'un pied ! Vous êtes alors considéré comme un professionnel...

Tant bien que mal, j'arrivais finalement au bout de cette formation, encouragé à distance par les correcteurs bienveillants du CNED.

L'artisan photographe de Nîmes

Monsieur Blot, à l'enseigne de « L'artisan photographe », perpétuellement surchargé de travail, accepta de me prendre en stage pour une paire de mois. J'accompagnais le plus souvent son jeune assistant pour les prises de vue extérieures, scolaires, Société Cacharel, divers reportages etc. ou pour les prises de vue en studio et les délicieuses confitures Saint Mamert.

Blot disposait d'un studio avec éclairage flash et chambre photo (le Graal !) ainsi que d'un labo et d'un banc de tirage « sec à sec » très efficace.

Celle-ci est sans défaut !

Au studio il fallait avant d'impressionner une plaque 13x18 (qui coûtait cher) prendre plusieurs Polaroïds en noir et blanc à développement instantané pour régler le cadrage, l'éclairage et l'exposition. Je me souviendrais longtemps d'une certaine couscoussière sur l'image de laquelle il nous était impossible de retirer le reflet du photographe et du grand nombre de « polas » sacrifiés à cette occasion. [3]

Je dois à Patrice Blot d'avoir appris énormément, non seulement sur le plan technique, mais également sur la difficulté du métier en matière commerciale car la clientèle est facilement volatile, sollicitée par une concurrence impitoyable.

Le premier venu peut décrocher le marché des photos scolaires dans une école pourtant cliente de longue date de monsieur Blot. Il lui suffit d'être amateur et... Parent d'élève ! Ou bien de ristourner d'avantage le directeur.

Blot, afin de compléter ma formation me fit assister à la présentation de son book au concessionnaire Renault de Nîmes. Celui-ci nous reçu fort bien et prit connaissance des œuvres de Blot. Puis, nous raccompagnant à sa porte il demanda :
« Vous roulez avec quoi ? ». Manque de chance, c'était une Toyota !

Pour Cacharel, maire de Nîmes depuis peu, on nous envoyait en urgence absolue shooter une série de chapeaux amenés le matin depuis Paris par avion et devant y retourner le soir même. Tout pour pouvoir dire à ses électeurs qu'il amenait du boulot sur la région !

Blot, associé à un pilote d'hélico pratiquait également la photo aérienne à 45°. [4] Ses clients étaient principalement les entreprises de BTP routières et autoroutières. Les drones n'existaient pas encore !

Puis il y avait les photos d'architecture, à mon avis les plus intéressantes (mais chasse gardée de Blot) et aussi les pubs photographiées en studio. [5]

Agrandisseur couleur

Le roi ne fut pas mon cousin lorsqu'un jour blot, surchargé de travail ainsi que son assistant me confia le labo et les agrandissements couleurs d'un client important. Je m'en sorti passablement et mes tirages furent livrés tel quels. C'est un boulot délicat car il faut corriger les dérives colorées avec les filtres de l'agrandisseur.

J'ai quitté mon stage avec un bagage intéressant. Au passage j'ai pu rendre un petit service à mon collègue le jeune assistant qui m'avait appris tant de choses. Celui-ci se plaignait amèrement du maigre salaire qu'il recevait en échange d'un gros travail et de nombreuses responsabilités. En vacances il rencontra une jeune américaine dont il devint amoureux. Mis dans la confidence je lui conseillais d'en parler à son patron en lui laissant entendre qu'il envisageais d'aller vivre avec elle aux Etats-Unis. A la suite de quoi ce dernier lui octroya une substantielle augmentation... Il suffisait de demander !

Vingt cinq années plus tard, j'eu l'opportunité de revoir monsieur Blot ; un monsieur Blot fatigué et un peu aigri. « La photo c'est terminé » me confia-t-il à propos de son activité artisanale.

Blot développa par la suite son activité aérienne en association avec d'autres photographes.

Nombreux sont malheureusement les artisans photographes a avoir baissé le rideau à l'époque du numérique. Trop d'images tue l'image et les écrans tuent le papier... [6]

L'épopée du numérique : Photoshop (+Illustrator et Xpress)

Pour ma part l'épopée du numérique a commencé avec le rachat par ma compagne de l'ancien ordinateur de son fils (pour un prix exorbitant !) en 1999.

Mon parc d'objectifs

Mais je disposais toujours de mes vieux boîtiers argentiques, toujours parfaitement opérationnels, Nikormat FT et Nikon F3 et d'un labo N&B. L'offre numérique était chère et encore peu performante. Toujours pas de capteurs « plein format » c'est à dire correspondant au format de négatif 24x36.

Mon parc d'objectifs, pour la plupart anciens et donc sans autofocus (Ai et Ai-S), restait donc au chômage dans sa sacoche et j'utilisais alors un boîtier compact Power Shot de Canon. [7]

Restait Photoshop. Je candidatais pour un stage à Montpellier. Un mois et demi passé à n'apprendre pas grand-chose dans une officine opportuniste [8] ou le formateur passait son temps ailleurs tandis que les néophytes que nous étions patinaient dans la semoule. Entassés comme des sardines dans un espace non ventilé en plein été nous étouffions pendant que la directrice passait parmi nous une cigarette au bec. Un excellent exemple du gâchis de l'argent public. Faire 140 km journellement pour passer le temps à attendre la bonne volonté du prof, ça me rendait nerveux.

Toutefois l'apprentissage se fit malgré tout entre les stagiaires eux-mêmes à coups de questions, d'entre aide et de recherches. J'en revins avec un CD cracké de Photoshop qui me coûta deux bonnes bouteilles de vin.

Apprentissage HTML

Le HTML est l'acronyme d'un « langage » informatique de base. Il est (ou plutôt était) utilisé pour réaliser et mettre en ligne les sites Internet. Le numérique évoluant à vitesse grand « V » il a été complété et/ou remplacé par d'autres « langages » plus performants tels que le PHP.

La CSS est l'acronyme du langage complémentaire destiné à organiser les différents aspects visuels d'une page Web, (blocs, couleurs etc.).

Candidatant pour une formation à ces langages, je me suis retrouvé être le seul cinquantenaire dans une salle remplie de jeunes dévorés d'ambition.

L'équipe des formateurs, visiblement ennuyée, me félicita pour cette démarche en m'assurant en même temps qu'un numerus clausus limité les contraignait à attribuer prioritairement les places aux jeunes.

Vexé, voir humilié, je décidais de rechercher une formation auprès d'un professionnel. David Witwicky, sympathique développeur à Anduze, accepta de me former pour quelques milliers de francs. J'accédais ainsi aux mystères et à l'arrière cuisine des sites Internet.

CSS du site anti tabac - (Index)

Codage HTML site anti tabac (Index)

Index HTML du
site anti tabac

Mon premier site fut un site anti-tabac. Simple de conception, je ne le renie pas aujourd'hui. Il n'est plus en ligne mais est archivé sur mon disque. Le deuxième encore plus simple pour des amis loueur d'un gite. Le troisième pour un bateau historique du canal du Midi. Ensuite, les langages évoluant, j'ai décroché. Je l'avoue humblement. [9]

Pourtant cette formation m'a beaucoup apporté en informatique générale et en compréhension du fonctionnement en ligne. Je ne regrette donc pas les heures passées à aligner des lignes de code. [10]

Les boîtiers réflexes numériques

Crédit photo Pierre Muller
Le Nikon Df
16 mégapixels
objectif Ai-S 50mm

Lorsque les marques sortirent enfin des boîtiers numériques plein format j'achetais d'occasion un Nikon Df, particulièrement adapté à l'utilisation d'objectifs anciens et capable d'en tirer le meilleur parti. [11]

Les magnifiques images produites par ce boîtier, si faciles à réaliser et à contrôler instantanément me convertirent. Avant il pouvait toujours y avoir une mauvaise surprise au développement ce qui n'était plus le cas avec le numérique. [12]

Plus une image traverse d'optiques, plus elle risque de perdre du piqué. Or une photo argentique passera en premier par l'objectif du boîtier, puis par celui de l'agrandisseur pour les tirages sur papier. Si les optiques ne sont pas d'excellente qualité cela peut affadir le tirage. Le numérique lui est enregistré directement.

D'autre part lorsque les boîtiers plein format furent mis sur le marché les pixels en escalier visibles avec les premiers capteurs avaient disparus. Le numérique tendait à remplacer l'argentique. La conséquence : Une explosion d'images, tout un chacun prenant photo sur photo puisque cela ne coûtait plus rien !

Ensuite j'achetais un D750 Nikon, excellent boîtier et très polyvalent plus orienté reportage et grands tirages avec ses 24 mégapixels et ses rafales très rapides.

La fuite en avant des marques

Alléluia ! Des milliards de photos sont prises chaque jour, des millions atterrissent sur le Net dans la foulée. [13] De même pour les vidéos. Tout ceci a un coût énergétique et un impact carbone important. Evidemment à notre échelle on ne s'en rend pas compte.

La base industrielle et commerciale est là pour produire et vendre. Elle fait le job en innovant sans cesse pour damer le pion à la concurrence. Sa communication vous incite sans cesse à vous procurer le dernier modèle d'une série quitte a devenir un acheteur compulsif. Pourtant, la course aux pixels est plus une affaire commerciale que proprement photographique. Le seul progrès réel consiste en l'apparition des boîtiers hybrides sans prisme a viseur numérique. Fini le claquement du miroir qui se relève ! On gagne en luminosité et en poids. Les photos sont-elles meilleures pour autant ?

Moniteur Eizo color edge
31 pouces - 4950 €

L'arrivée des écrans plats a constitué également une réelle avancée technique. Il existe actuellement des écrans pour graphistes d'une très grande qualité. Or si l'on pratique beaucoup moins le tirage sur papier, disposer d'un bon écran devient l'accessoire incontournable de l'appareil photo. Quitte a afficher une image virtuelle, autant qu'elle soit bonne. [14] (Cette illustration représente un matériel professionnel haut de gamme !).

Crédit photo Pierre Muller
Héron cendré
en action de pêche
Nikon AF 80-200 f/2.8

Depuis ces premiers boîtiers numériques j'ai travaillé en macro et numérisé des diapositives (scanner de film Nikon Super Coolscan 4000). J'ai fait de la photo animalière (80-200 Nikon AF ED), des affiches électorales, de la photo d'objets et de la reproduction de tableau. Quelques mariages aussi. J'ai également un drone pour la photo aérienne. Un peu touche à tout et bon à rien comme disait si bien mon tonton agriculteur !

Crédit photo Pierre Muller
Objectif d'agrandisseur
Schneider Componar
et bague allonge
PK3 - 27,5 mm

Depuis cinquante ans j'en ai pris des photos ! Et j'en ai éliminé aussi beaucoup... Cette activité techniquement complexe et esthétiquement créatrice entretien l'activité cérébrale et procure beaucoup de plaisir, surtout si elle est exercée à titre de loisir.

Mais je serai toujours nostalgique de mon cher labo argentique, sa lumière rouge et l'odeur du bisulfite. Les négatifs suspendus à sécher et le miracle renouvelé de l'image qui se révèle petit à petit. Merci Nicéphore ! [15]

[1] Un boîtier Nikormat plus un 135mm et un 50 mm dont je me sert encore aujourd'hui avec mon Nikon Df.

[2] Je garde précieusement ce tirage d'une jolie fleur de lys qui ne pâlit pas car le Cibachrome se conserve parfaitement.

[3] La solution à ce problème consiste à utiliser un objectif à décentrement.

En décentrant l'image vers la droite et en décalant d'autant l'appareil vers la gauche on ne verra plus le photographe dans la couscoussière. Voir la démonstration du prof Australien Gale Spring de l'université de Melbourne. (En anglais).

[4] A ne pas confondre avec l'orthophotographie prise à la verticale.

[5] La prise de vue terminée, nous avions plein de pots de confitures à déguster !

[6] En ce qui concerne la photographie de reportage presse, les rédactions publient n'importe quoi, y compris les images de smartphone, payées à un prix dérisoire voir pas du tout !

[7]

Test sur mire du micro Nikkor Ai-S 55mm

Les objectifs « manuels » anciens sont souvent excellents. Les micro-Nikkor sont des objectifs destinés à la macro mais utilisables également à d'autres fins avec un piqué exceptionnel. On les trouve à bon marché en occasion. Une fois la vignette agrandie, agrandissez encore plusieurs fois avec Ctrl.et signe + pour apprécier la netteté des fins détails. Ctrl. et signe moins pour revenir en arrière.

[8] L'école Brousse pour ne citer personne.

[9] Pour coder facilement, une pratique quasi quotidienne est nécessaire ainsi qu'une actualisation régulière des connaissances.

[10] L'installation en ligne de ce blog nécessitait certaines connaissances sans lesquelles il n'aurait pu voir le jour.

[11] Pour être performants ces objectifs ne nécessitent pas une résolution supérieure. D'autre part avec les 16 mégapixels du capteur du Df les photosites répartis sur la surface sont plus grands que ceux des capteurs de 24 mégapixels et cela diminue le bruit numérique. On peut donc augmenter sans effet notoire la sensibilité en ISO ce qui présente un grand intérêt.

[12] Savez vous que malgré les progrès de l'image numérisée les musées qui pratiquent le récolement de leurs collections utilisent encore de grands formats argentiques ? La précision des détails et la pérennité de leur visionnage en sont l'explication.

[13] Sans aucune sélection ni optimisation. Les photos ne sont plus ni bonnes ni mauvaises. tout au plus jetables... Voir à ce sujet (Pour lancer le diaporama cliquez en haut à droite sur l'onglet « Présenter ») mon article sur le cadrage photographique.

[14] Lire à ce sujet mon article sur la calibration des écrans et des boîtiers.

[15]

Première photo conservée : Nicéphore Niépce > Point de vue du Gras 1827

Nicéphore Niépce enregistra la première image en 1827 (Point de vue du Gras) grâce a un procédé au bitume de Judée.

Il s'agit d'une vue sur plaque d'étain prise depuis sa fenêtre qui a nécessité une pose de plusieurs jours. On peut constater les progrès réalisés depuis cette époque avec les caméras haute vitesse capables de figer sur l'image une balle de fusil se déplaçant à la vitesse de 1000m/seconde !

Un musée est consacré à ses productions et à sa mémoire à Chalon-sur-Saône.

Vivre d'une activit

Calibrer son écran et ses appareils de prise de vue

grand-Pierre — 2024-04-11T08:17:24Z

Cet article fait suite au précédent sur le sujet

Chaque boîtier, chaque écran et chaque imprimante sont calibrés différemment et vos photos une fois chez l'imprimeur, si elles n'ont pas de profil ICC personnalisé, afficheront une dominante verte ou rouge alors qu'elles paraissaient plutôt bien sur votre écran.

Ces questions relatives à la transmission précise des couleurs au sein d'une chaîne graphique normalisée sont relativement complexes pour le néophyte. Il faut se familiariser avec le Gamut, le profil ICC, et bien d'autres choses encore.

Mais il faut bien comprendre qu'avant la normalisation de la chaîne graphique c'était un véritable parcours du combattant pour obtenir les mêmes couleurs sur votre écran et à l'impression. Le BAT (bon à tirer), document signé par le client pour lancer l'impression était souvent refusé !

Je vous prie de m'excuser si cela vous paraît indigeste ; j'ai essayé, malgré la difficulté de l'exercice, de ne pas vous en faire voir de toutes les couleurs !

1. Créer le profil ICC de votre écran avec une sonde colorimétrique

J'ai retenu la sonde Spyder X Pro de Datacolor (environ 150 €) ce qui autorise un bon calibrage pour un prix raisonnable

Sonde Spyder X Pro de Datacolor

Après avoir installé le logiciel fourni on positionne la sonde à l'emplacement désigné devant l'écran (préalablement allumé une bonne demi-heure auparavant pour qu'il soit à température)

L'éclairage direct de l'écran est à bannir pour ne pas interférer avec l'analyse
Puis on lance celle-ci en suivant les instructions (température – éclairage ambiant – contrôle de l'écran (important). Ensuite connectez la sonde dans un port USB (pas de hub USB)

Pour le rétro-éclairage veuillez sélectionner « DEL étendue » ou un autre type de rétro éclairage de votre écran en lisant les conseils affichés (ou bien la notice de votre écran)

Le logiciel vous demande de choisir ensuite le type d'analyse (simple mise à jour ou analyse complète) Il affiche également les données relevées sur l'écran : Gamma – Point blanc – Luminosité – que vous aurez préalablement réglé sur 6500 K mais ce qui ne sera pas facile si votre écran ne propose que des préréglages sans afficher les températures de couleur correspondantes. Il faudra tâtonner !

Puis l'analyse démarre en affichant successivement le blanc, le noir, le rouge, le vert, le bleu etc. (RVB) [1]

2. Calibration des appareils de prise de vue

Vous avez maintenant créé le profil de votre écran qui est installé automatiquement sur votre ordinateur [2] et calibrera automatiquement l'écran après le démarrage et il ne vous reste plus qu'à calibrer vos appareils de prise de vue.

Charte colorée Spyder Checkr

J'ai retenu la charte couleur Checkr de Spyder chez Datacolor. (environ 80 €)
Elle est livrée avec le logiciel d'analyse qui déterminera le profil de vos appareils
Il faut impérativement utiliser Lightroom, Camera RAW ou Hasseblad Phocus pour ce calibrage ainsi qu'en option le logiciel Master Match de Picture Instruments vendu à part

• Lors d'une prise de vue en studio, prendre à part une photo plein cadre au format RAW de la charte colorée (ou en la recadrant sur le fichier numérique) en conservant les mêmes conditions de prise de vue (optique - éclairage – exposition - etc.) que pour les autres images.

• Importer cette photo dans Lightroom et sélectionner sous l'onglet « Photo » : « Modifier dans Spyder Check »

• Le logiciel Spyder Checkr s'ouvre et présente une grille de carrés qu'il faut régler de manière à les superposer au mieux à ceux de la photo de la charte

• Il vous propose de modifier une copie ou l'original

• A la fin du processus vous devez nommer le profil créé. Ex. « D750+24x85 » ce qui correspond à votre boitier muni de son objectif

• Dans Lightroom, onglet « Développement » vous retrouverez le profil ainsi nommé dans les « Paramètres prédéfinis de l'utilisateur » côté gauche de la fenêtre (Il faudra peut-être les fermer et les rouvrir afin de faire s'afficher le nouveau profil)

• Vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez et les supprimer (clic droit)

• Par la suite vous pourrez calibrer toutes les photos d'une même série en cliquant sur ces profils (Vous constaterez les modifications dans l'histogramme en haut à droite)

3. Conclusion :

Maintenant votre écran affiche des couleurs calibrées pour être interprétées dans le Gamut, l'espace colorimétrique référent utilisé (sRVB – Adobe 98 – ProPhoto etc.)
Vous pouvez donc vous fier à ce que vous voyez, ce qui sera conforme à votre vision à l'autre extrémité de la chaîne graphique

La chaîne graphique entre la prise de vue et l'impression (Le gamut en B)

[3]
Vos appareils de prise de vue, également calibrés afficheront sur votre écran des couleurs correspondant à la réalité qui pourront servir de base fiable à vos réglages au cours du post traitement. Vous pouvez calibrer vos boîtiers, votre smartphone, votre scanner à plat, votre tablette et le modèle haut de gamme de Checkr permet même de calibrer les projecteurs

Lorsque vous enverrez vos photos au tirage, le labo verra la même chose que vous et vous aurez ainsi (pour 230 € quand même !) évité les mauvaises surprises dues à la dérive non contrôlée de dominantes colorées

Je précise que j'ai procédé moi-même à l'achat de Spyder et de Checkr et que je ne suis pas sponsorisé !

Rouge saturé 255-0-0 (Espace RVB)

Photo avant le calibrage
appareil/écran

Photo après le calibrage
appareil/écran

4. Tester les couleurs de son écran à l'aide de Photoshop et Color Picker

(Ecran BENQ calibré avec un espace couleur attribué (Gamut) > Adobe 98

Télécharger le logiciel gratuit Power Toys (de Windows)
Activer l'outil Color Picker [4]dans celui-ci (petite grille "Menu" en haut à gauche)
Ouvrir Photoshop (ou tout logiciel en mesure de paramétrer les couleurs en RVB
Ouvrir un nouveau fichier qui s'affiche avec le profil du Gamut installé, soit en l'occurrence Adobe 98
Sélectionner le en entier (Ctrl + A dans Photoshop)
Ouvrir le sélecteur de couleur et valider une couleur rouge saturée au maximum
Soit en RVB > (R> 255-V> 0-B> 0)
Edition > Remplir (Maj + F5), votre fichier s'affiche alors avec le rouge saturé sélectionné
Activer l'outil Color Picker (Maj + Windows + C) et cliquez sur le rouge
La différence entre les deux mesures est importante (Pour mon écran 255-46-0 au lieu des 255-0-0 que j'avais sélectionné). C'est-à-dire que la proportion du vert a augmenté de 46 valeurs de point.

En changeant de profil ICC (menu Photoshop > Edition/Attribuer un profil) et en sélectionnant le profil calibré de mon écran (BenQ BenQ Q PD 2500-1), je retrouve les bonnes mesures RVB soit 255-0-0. La calibration a donc considérablement modifié la perception des couleurs.

Plusieurs mesures successives confirmeront ce résultat.

Pour l'envoi à l'impression, il me faudra néanmoins, par la fonction Photoshop « Attribuer un profil », revenir à un profil du Gamut (Adobe 98, sRGB, ProPhoto etc.), le profil BenQ BenQ Q PD 2500-1 étant réservé à la bonne perception des couleurs sur mon écran perso et à leur interprétation correcte dans les profils du Gamut.

[1] RVB (rouge, vert, bleu) ou RGB en anglais représente un espace coloré lumineux. CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) représente un espace coloré destiné aux encres d'impression observables par réflexion.

[2] En fin de travail Spyder X Pro vous indiquera le chemin d'accès à ce fichier sur votre disque dur.

[3]

La chaîne graphique entre la prise de vue et l'impression (Le gamut en B)

En A, le profil ICC de votre boîtier photo - En B le Gamut ou espace de référence normalisé - En D, le profil du matériel d'impression - En C votre profil écran. La chaîne graphique est donc constituée autour de l'espace couleur du Gamut (il en existe plusieurs : sRGB - Adobe 98 - ProPhoto, CIE Lab etc.) ou chaque profil est traduit en couleurs normalisées accessibles à tous les acteurs de la chaîne. (Disposant de leur propre profil ICC).

[4] Cet outil gratuit est très pratique pour sélectionner les valeurs numériques d'une couleur affichée sur votre écran.

Reparlons un peu de résolution et de calibrage couleur

grand-Pierre — 2024-02-12T15:36:01Z

Dès que l'on veut transférer des fichiers image vers un labo par exemple, on se trouve confronté à des difficultés et le fichier à l'arrivée est différent de celui du départ !

Cet article aborde différents aspects de la résolution et du monde complexe de la couleur.

J'ai essayé de faire au plus simple et de nombreuses notes en bas de page complètent les explications. Espaces colorimétriques, profils ICC, chartes colorées et points par pouce devraient devenir pour vous des notions plus familières !

Un problème assez complexe !

Lorsque l'on souhaite faire réaliser des tirages de qualité par un labo compétent, il arrive que l'on s'aperçoive de nos lacunes concernant la chaîne graphique, ce flux entre les différents appareils, qui, au contraire du fameux « téléphone arabe » doit arriver en bout de chaîne dans la même gamme colorée et avec la même dimension qu'au départ de notre ordinateur.

Pour illustrer cet article je vous donne quelques informations sur le matériel que j'utilise et dont les résolutions sont spécifiques à chacun d'eux.

Les différentes résolutions de mes appareils : [1]

Si vous n'avez pas tout lu (!) sachez que chaque appareil dispose donc de sa propre résolution, que ce soit un boîtier photo, un écran ou une imprimante. On peut programmer (dans certaines limites) la résolution de sortie souhaitée pour ces appareils mais pour les écrans une résolution d'affichage est recommandée.

Lorsqu'un logiciel d'image affiche votre photo, il vous la présente le plus souvent en « taille écran », c'est-à-dire dans une résolution adaptée qui permet d'afficher l'image sur toute la surface de l'écran sans sortir de ce cadre. Cette présentation est toutefois trompeuse car on ne peut se rendre compte de la taille « réelle » de l'image.

Si l'on demande au logiciel d'afficher l'image en « taille réelle » elle pourra sortir du cadre ou au contraire apparaître plus petite selon sa propre taille et sa résolution d'origine.

A taille égale, l'image prise avec la plus petite résolution sera plus grande lors de l'impression que celle prise à une résolution supérieure
Ne pas confondre la résolution et la taille de l'image

Actuellement les écrans 4K UHD affichent des résolutions bien plus importantes (150 pixels/pouce et plus). En fait les écrans ne possèdent pas véritablement de pixels comme les appareils photo. Leur dalle se compose de plusieurs millions de diodes, chacune de ces minuscules cellules (0,2 mm et en dessous) pouvant moduler les couleurs rouges, vertes et bleues qui en se combinant peuvent afficher 16 millions de couleurs différentes ! [2]

Le scan

Le scan ou la prise de vue numérique fourniront plus de détails si l'on utilise une résolution élevée. Comme celle de mon scanner de film Nikon qui scan à 4000 PPP [3]. (Mais ceci pour une petite surface de 24x36 mm).

Par contre, à l'impression, il n'est pas nécessaire d'utiliser les même résolutions (ce qui ne serait d'ailleurs pas possible) car notre œil possède un pouvoir séparateur limité et ne lirait pas les plus fins détails. [4]

Finalement, mon négatif 24x36 scanné à 4000 PPP une fois imprimé avec une résolution 13 fois inférieure (mais parfaitement adaptée) de 300 PPP aura une surface de 48x32 cm. Le scanner doit pouvoir « fouiller » les négatifs pour ensuite réaliser les impressions en grande taille.

La bonne résolution :

Une photographie imprimée de paysage, de taille moyenne, sera regardée d'assez près. Elle aura besoin d'une résolution d'impression importante : 300 points/pouce par exemple.

Un tableau peint de 120 cm tiré sur traceur sera moins détaillé peut-être et en tout cas regardé de plus loin. Une résolution d'impression de 240 points/pouce sera alors parfaitement convenable.

Une image destiné à s'afficher sur Internet, donc sur écran distant, ne nécessite qu'une faible résolution. Par exemple 72 ou 96 points/pouce. Elle sera très convenablement affichée sur cet écran et voyagera "léger" car le poids de son fichier numérique sera d'autant plus faible. [5]

Pour imprimer une photo en grande taille, regardez d'abord le poids de votre fichier d'origine (surtout pas compressé) pour savoir s'il vous reste assez de pixels sous le capot pour le faire. (Enregistrez le par exemple au format TIF sans compression).

Sinon, à l'aide d'un logiciel ad hoc vous pourrez agrandir numériquement l'image mais prenez garde à ne pas exagérer. L'agrandir deux fois représente le grand maximum admissible pour une image de grande taille et guère plus de 30% pour une photographie 40 x 30 cm. N'effectuez cette opération qu'une seule fois. (Et conservez une copie de l'original au cas ou le résultat ne convienne pas).

L'affichage des couleurs :

Si vous ne transmettez jamais vos photos à quiconque, l'affichage des couleurs ne vous posera pas de problème. Mais il arrive que vous deviez le faire et vous allez alors avoir des difficultés à réaliser la correspondance exacte de la couleur entre vos appareils et celui auquel vous voulez envoyer vos images.

Il existe des espaces couleur normalisés de référence (le GAMUT sur l'illustration) qui permettent aux différents dispositifs distants de se caler précisément pour afficher les mêmes couleurs

Espaces couleurs de référence normalisé

Il n'est pas simple pour l'amateur même « éclairé » de résoudre les problèmes d'équivalence de couleur. Seul, le calibrage de votre écran à l'aide d'une sonde appropriée peut vous donner accès à un espace colorimétrique normalisé. (Il faudrait même le calibrer régulièrement pour compenser la dérive due à l'usure). [6]
Chaque boîtier, chaque écran et chaque imprimante sont calibrés différemment et vos photos non calibrées, une fois chez l'imprimeur, afficheront une dominante verte ou rouge alors qu'elles paraissaient plutôt bien sur votre écran.

Sur l'illustration :

(A = votre profil ICC en RVB [7]) Ce profil de référence de votre écran intégrera les données de vos couleurs et les convertira en valeurs normalisées. Il existe plusieurs espaces de couleurs aux normes internationales (B) [8] dont le plus célèbre : sRGB et mieux encore Adobe 98 ou ProPhoto. Votre correspondant pourra alors de son côté aller les rechercher dans cet espace (B) pour caler ses machines (D) et répliquer précisément vos données converties (A).

Pour l'impression (D et profil couleur CMJN [9] dédié à l'imprimerie) c'est l'espace couleur normalisé : CIELab ou TSL qui servira d'intermédiaire de référence. Ces espaces correspondent au plus près à la perception des couleurs par l'œil humain.

Espace CIELab servant d'intermédiaire entre le RVB et le CMJN

La méthode empirique :

A première vue ces manipulations peuvent sembler compliquées et nécessitent l'emploi d'une sonde colorimétrique. Ils existe d'autres méthodes, plus simples mais forcément moins précises.

Si votre labo l'accepte il est possible de se procurer une charte colorée normalisée et de la photographier lors de la prise de vue à côté de votre sujet. (Mêmes conditions d'éclairage etc.).

Une fois au labo on peut réaliser des bandes test à l'œil en s'appuyant sur la colorimétrie de la carte colorée. Au dos de cette carte, chaque couleur est définie par ses valeurs RGB (rouge, vert, bleu) ce qui peut également servir au calage des couleurs à imprimer.

Mais il faut avoir l'œil exercé et tâtonner. [10] Finalement la seule méthode vraiment infaillible est celle du calibrage à la sonde décrite plus haut.

L'exportation des images n'est donc pas à prendre à la légère si l'on souhaite obtenir un résultat de bonne qualité.

Bien entendu pour envoyer des photos d'anniversaire à vos amis ce ne serait pas absolument essentiel !

Mais dès que vous voudrez faire réaliser de beaux tirages, ces problèmes se poseront à vous.

Les chartes couleur exploitées par logiciel :

Certaines marques de chartes colorées ont couplé leur matériel à un logiciel dédié.

Celui-ci détectera la charte photographiée et analysera chaque carré coloré sur celle-ci pour vous permettre après quelques étapes de retrouver les couleurs naturelles et une bonne balance des blancs. Votre boîtier équipé de son objectif sera ainsi calibré à son tour. Possibilité de calibrer votre scanner à plat et votre smartphone !

C'est plutôt réservé aux photographes qui doivent travailler au format RAW [11] et disposer des logiciels Photoshop ou/et Lightroom pour la post production. [12]

Les résultats sont à la hauteur de l'investissement...

Le labo :

Pour des tirages de qualité fuyez les labos destinés aux tirages « grand public » et bon marché. Un bon tirage se paye et le choix du papier est aussi important.

En cherchant un peu vous trouverez des entreprises habituées à réaliser des travaux exigeants avec compétence. Demandez un devis pour les commandes tant soit peu importantes. On vous invitera à venir regarder des bandes test avant tirage et à choisir le papier le mieux adapté.

Et… dernière chose : N'oubliez pas de nommer chaque image et de la numéroter.

Alors... Bon courage.

[1] -* Boitier photo 4928 x 3280 pixels (Nikon Df) = 3476 pixels/pouce (capteur 24 x 36 mm)

Boitier photo 6016 x 4016 pixels (Nikon D750) = 4245 pixels/pouce (capteur 24 x 36 mm)
Résolution « écran » 2556 x 1436 pixels (BenQ PD2500Q) = 118 pixels/pouce (écran 27 pouces)
Résolution « scanner » à plat (Canon LIDE) = 2400 pixels/pouce (Feuille A4)
Résolution « scanner » de films (Nikon 4000 ED) = 4000 pixels/pouce (Films 24 x 36)
Résolution « imprimante » (Brother HL-2035) 2400 X 600 Points/pouce (feuille A4)

[2] Chaque couleur rouge, verte et bleue peut s'afficher avec une saturation allant de 0 à 255. Ce qui donne : R255 x V255 x B255 = 16 000 000 de nuances.

[3] Point Par Pouce. En anglais : DPI soit Dot Per Inch

[4] Le pouvoir séparateur de notre œil lui permet de distinguer un détail de un millimètre à une distance de trois mètres. au-delà l'œil se perd ; c'est cette limite du pouvoir séparateur qui nous donne à voir un écran d'un blanc pur alors que ce blanc résulte en fait de l'addition des couleurs rouges, vertes et bleues des minuscules diodes. La synthèse additive "mélange" ces trois lumières colorées à pleine saturation (RVB) pour donner le blanc.

[5] On pourra également la "compresser" au format JPG qui enregistrera les données de l'image par dalles contenant des pixels de valeur proche ce qui réduit le poids du fichier ainsi que la qualité ! Compressez donc avec un doigt léger !

[6] Pour calibrer votre écran et vos appareils, consultez mon article sur ce sujet précis.

[7] Celui de votre écran que votre sonde colorimétrique a créé. Rouge, vert et bleu. Il s'agit de la « synthèse additive » qui reconstitue les couleurs en projection lumineuse comme celle des écrans. Vous pouvez vous fier à lui car les couleurs ainsi calibrées seront fidèlement reproduites.

[8] sRGB - Adobe 98 - ProPhoto - CIELab - TSL etc.

[9] Cyan, magenta, jaune et noir. Il s'agit de la « synthèse soustractive qui permet de recomposer les couleurs observées par réflexion (et non par projection de lumière) avec les encres d'imprimerie. »

[10] Avec le Color Picker de Power Toys (gratuit) on peut cliquer sur une couleur et lire ses coordonnées RVB. A partir de là le réglage de la balance des blancs à l'aide de ces données sur la charte photographiée à côté du sujet facilite l'obtention des bonnes couleurs.

[11] Format natif brut de décoffrage des boîtiers experts, non destructif et non optimisé qui permet un post traitement complet.

[12] Lightroom affiche les différents calibrages de vos appareils que vous aurez nommé pour les enregistrer.

Pour information un tirage de grande taille (120x80 cm) sur papier de qualit

Classer ses photos facilement avec Windows 11

grand-Pierre — 2023-07-29T11:52:52Z

Un classement foutoir et empirique transforme rapidement votre disque dur en disque "dur-dur" ! Alors, comment ranger ses photos et ses vidéos sur son ordinateur personnel ?

Utiliser un logiciel dédié à l'archivage et au classement ?

Une excellente solution si vous avez besoin d'un classement sélectif. Il en existe une quantité dont beaucoup sont gratuits. Avec ces logiciels, créer des « collections », annoter les clichés, leur attribuer des « étoiles », leur choisir le bon emplacement etc. peut aussi s'avérer rebutant. Aucun logiciel ne vous classera vos photos automatiquement ni sans votre intervention et il vous faudra consacrer du temps à cette besogne incontournable. [1]

Il existe un moyen qui, avec un peu de patience et de rigueur vous permettra d'archiver très simplement vos images et vos vidéos. Il s'agit d'un classement par arborescence des dossiers utilisant le titrage codé des fichiers image ou vidéo et le moteur de recherche interne de Windows.

Pourquoi ce bout de code précédant les mots clé pour chaque image ?

Parce qu'en tapant ce code seul et sans les mots clé dans la case « rechercher » de l'explorateur de fichier Windows, vous aurez accès à cette image même si elle se trouve ailleurs que là où elle devrait être classée ! C'est en quelque sorte sa carte d'identité.

Créer des dossiers thématiques

-(1) En premier, créez le dossier racine de votre classement. Ex. PHOTOS-VIDEOS-CLASSEES
-(2) Ensuite créez le dossier thématique de base. Ex. a.Famille - b.Copains - c.Voyages Etc. (vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, sans en oublier mais sans aller trop dans le détail)

Mes différents thèmes personnels de base et en regard leur code thématique :

A.Famille
B.Copains
C.Voyages
D.Reportages
Evènements
Absents
G.Expo
Paysages
I.Animaux
J.Observation-nature
K.Botanique
L.Argentique (photo)
M.Artistique
N.Bateau
O.Travaux
P.Macro
Q.Studio
R.Drone
S.Divers
T.Panoramas
U.Techniques

Etc. (Autant qu'on veut ! Ne surtout pas intervertir le classement – Ajouts possibles d'autres dossiers en fin de liste avec la lettre alphabétique suivante).

-(3) Ensuite créez les sous dossiers codés. Ex. dans le dossier de base « a.Famille » je crée un sous dossier thématique « famille Muller » avec une série d'images numérotées. Si besoin je crée un sous dossier de ce sous dossier Ex. « cousins Muller » pour archiver une autre série de photos
-(4) Puis placez y les images ou les vidéos codées et renseignées avec les mots clés et la date.

Le code des fichiers image s'écrit de cette façon :

-(1) Le numéro dans la série (01,02,03,04 Etc.) s'il s'agit d'une série intégrée dans un sous dossier spécifique. S'il ne s'agit que d'une image individuelle, codez « 00 »

-(2) Le code thématique. En premier la lettre d'ordre alphabétique (a,b,c,d Etc.) Un point. Puis les trois premières lettres du thème (la première en majuscule) et enfin pour terminer le signe égal. « = »
- Ce qui donne : Ex. « b.Cop= » pour le code correspondant au fichier de base « b.Copains »
-(3) Après le signe égal, saisir les mots clés avec un tiret entre chaque et un à la fin (pas de limite)
-(4) La date (mois + année séparés par un point) Ex. « 06.1985 »

Pour classer nos chers copains, nous aurons donc cette suite :

- (1) le dossier thématique de base « b.Copains »
- (2) les sous dossiers codés. Ex. « b.Cop= » suivis du titre. Ex. « mariage-André-Ginette »
- (3) Classez y ensuite les photos renommées à l'aide du code. Ex. « 00-b.Cop= » suivi des mots clés séparés par un tiret. Ex. « mairie-Marseille » et après un dernier tiret la date. Ex. « 06.1985 »
Ce qui donne pour la huitième photo du mariage d'André et de Ginette :
Ex. « 08-b.Cop=mariage-André-Ginette-mairie-Marseille-06.1985 »
- (4) Classez également les vidéos renommées à l'aide de leur code spécifique avec un V majuscule suivi d'un tiret. Ex. « 00-V-b.Cop= » suivies par les mots clés et la date

IMPORTANT : Sous dossiers thématiques et images ou vidéos doivent tous comporter le code thématique en début de titrage.

Exemples de noms de fichiers titrés de cette façon : :

- Dans le dossier « u.Techniques » >
03-u.Tec=assemblage-charpente-trait de Jupiter-12.2022
- Dans le dossier « n.Bateau » >
00-n.Bat=chantier-mas Valat-O6.2017 (00 signifie que l'image ne fait pas partie d'une série)
- Dans le dossier « a.Famille » >
05-a.Fam=Montreuil-Elias-anniversaire-4 ans-07.2022 (Cette photo est la cinquième d'une série)

Ursule Pauly - actrice (La vampire nue 1970)

- Dans le dossier vidéo « o.Travaux » >
03-V-o.Tra=extension-mas Valat-Ardaillers-toiture-04.2025
- Dans le sous dossier « cousins Muller » du sous dossier « famille Muller » >
07-a.Fam=cousins-Muller-Bardonneix-07.1958
- Dans le dossier « a.Famille » >
00-a.Fam=tante-Ursule-actrice-cinéma-Deauville—05.1971

La recherche

La case "recherche" de l'explorateur de fichiers

Le temps que vous aurez passé à titrer les images et à créer des sous dossier aura été bien investi car la vitesse à laquelle vous allez retrouver vos photos et vidéos vous surprendra !

-(1) On utilise le moteur de recherche de la case « rechercher » en haut et à droite de l'explorateur de fichiers
-(2) Le dossier racine « PHOTOS-VIDEOS-CLASSEES » doit être sélectionné afin que la recherche se limite exclusivement aux images et aux vidéos classées
-(3) Si l'on saisit « c.Voy= » (thème Voyages) Windows affichera tous les sous dossiers et images qui commencent par ce code. Même chose pour les vidéos de voyage si l'on saisit V-c.Voy=. D'autre part, où que vous vous trouviez dans l'arborescence de votre ordinateur vous pourrez retrouver vos dossiers photos en saisissant leur code (Ex. c.Voy=). Mais cela risque de prendre plus de temps que si vous interrogiez directement le fichier racine.
-(4) Si on saisit un mot clé ou une date enregistré lors du titrage de l'image, toutes les images contenant ces éléments seront affichées même si l'on ne saisit pas le code thématique
-(5) Windows n'affichera pas un sous dossier recherché individuellement même avec son intitulé complet
-(6) Il n'affichera pas non plus le résultat d'une recherche si vous saisissez le code thématique associé à un mot clé. Les mots clés doivent être utilisés seuls ou groupés mais sans le code thématique

Les trois manières de mener rapidement une recherche :

-(1) En parcourant la liste des dossiers thématiques de base (ou en tapant son titre - Ex. b.Copains)
-(2) En saisissant le code thématique seul terminé par le signe égal (=) ; ce qui affichera tous les éléments du dossier thématique porteurs de ce code (soit l'arborescence complète des éléments codés) Ex. b.Cop=
-(3) En saisissant un ou plusieurs mot clé ou une date ; ce qui affichera toutes les images porteuses d'une ou de plusieurs de ces clés

Il est fortement recommandé d'opérer une sauvegarde avec une mise à jour automatique du dossier racine. [2]

Les raccourcis clavier utiles pour titrer :

Raccourcis clavier de base

- Touche « Windows » + e = ouvrir l'explorateur de fichiers
- Touche F2 = Renommer un fichier ou un dossier sélectionné (surlignage en bleu) Puis clic dans le cadre de titre pour saisir le texte (possibilité de se déplacer dans le texte avec les flèches directionnelles)
- Touche « entrée » pour valider le titrage
- Ctrl. + c = copier le texte, le fichier ou le dossier sélectionné
- Ctrl. + x = couper le texte, le fichier ou le dossier sélectionné
- Ctrl. + v = coller le texte, le fichier ou le dossier sélectionné
- Touche « Windows » + flèche droite = Positionner la fenêtre active dans la partie droite de l'écran
- Touche « Windows » + flèche gauche = Positionner la fenêtre active dans la partie gauche de l'écran
- Ctrl. + a = Sélectionner tous les fichiers et/ou dossiers affichés dans la fenêtre
- Ctrl. + maj + clic = sélectionner tous les fichiers ou dossiers compris entre une première sélection au clic et le dernier élément sélectionné par Ctrl. + maj + clic
- Alt + tab = Transition d'une fenêtre à l'autre (très pratique)

Quelques conseils :

A l'aide de ces raccourcis il est plus rapide d'effectuer l'opération de titrage. Ils vous seront aussi utiles dans bien d'autres tâches et cela vaut donc la peine de les mémoriser une fois pour toutes. [3]

Comme indiqué ci-dessus il est très pratique de travailler sur deux fenêtres de l'explorateur de fichiers affichées de chaque côté de l'écran en utilisant la touche Windows et les flèches.

Soyez impitoyable avec les photos qui font doublon ou sont techniquement mauvaises

N'hésitez pas à trier sans états d'âme le flux de vos prises de vue. Ne conservez que ce qui présente réellement un intérêt mémoriel, descriptif ou esthétique.

Avec les raccourcis clavier copier/coller, il est facile d'archiver plusieurs images. Il suffit de titrer une première image et de copier le titre. Puis on le colle dans la deuxième et ainsi de suite. Il suffit seulement alors de modifier le numéro d'ordre ou de compléter les mots clés individuellement.

Autre méthode :

Si malgré un tri sévère vous devez classer une quantité importante de photos et que vous n'avez pas le temps de les titrer individuellement ; placez-les dans un sous dossier (Ex. a.Fam=mariage-Daniel-Françoise-06.2003). Ensuite sélectionnez les toutes ensembles (Ctrl. + a) puis touche F2 et titrez en une d'un mot ou deux seulement (clic dans le cadre titre). Validez par « entrée ». Windows copiera ce titre simplifié sur toutes les images sélectionnées et leur attribuera un numéro d'ordre. [4]

Une recherche par mot clé affichera l'ensemble de ces images titrée collectivement. Vous pourrez par la suite en titrer certaines individuellement si nécessaire.

Alors maintenant bon courage pour la suite. Lorsque vous aurez terminé, vous constaterez avec quelle facilité vous pourrez retrouver vos images et vos vidéos.

Vous pourrez également trier et classer les nouvelles dès l'importation sans attendre d'en avoir une montagne en stock pour le faire.

Rédaction : Pierre Muller

[1] Je vous recommande néanmoins XnView MP, logiciel libre et gratuit de grande qualité ne serait-ce que pour l'affichage de vos photos. Vous pouvez le définir dans vos paramètres comme afficheur par défaut de vos photos. Un simple double clic suffira alors pour les voir s'afficher. Il peut aussi archiver et optimiser les paramètres des images, les recadrer etc.

[2] Si vous ignorez comment y parvenir, faîtes vous aider mais ne prenez surtout pas le risque de perdre toutes vos images (et autant de souvenirs) en cas de détérioration de votre disque dur. A ce sujet, il vaut mieux prévenir que guérir car le meilleur médecin ne pourra probablement rien pour ressusciter votre disque s'il a rendu l'âme...

[3] Avant de classer vos photos et vidéos pour de bon, il peut être utile de s'entrainer « à blanc » à créer des dossiers thématiques de base, des sous dossiers thématiques et d'y classer quelques images ou vidéos correctement titrées. Amusez vous ensuite à effectuer différentes recherches pour vous familiariser avec cette méthode de classement et d'archivage.

[4] Seul bémol cela ne fonctionnera pas au cas ou la série d'images aie déjà reçu un numéro d'ordre de Windows auparavant. On ne pourra alors les titrer qu'une par une. Evitez également d'ajouter une date.

Le studio photo amateur

grand-Pierre — 2023-07-09T14:15:14Z

Survol du matériel photo et environnement logiciel. Utilisation.

Différents aspects de la prise de vue en studio

Espace de travail
Boîtiers et objectifs
Eclairage
Pieds et supports
Fonds
Connectique
Logiciels

C'est incroyable de constater combien de matériel ou d'accessoires on peut utiliser en matière de prise de vue en studio. (Je vous donnerais ma liste personnelle dans la suite de l'article).

A l'extérieur, on ne se préoccupe en principe de la lumière que pour l'exposition. Peut-être de temps à autre un bref éclair pour réaliser un « fill-in » (débouchage des ombres lorsque la lumière solaire est forte). Mais guère plus.

Dans notre studio, ou du moins ce qui en fait office, nous « fabriquons » notre lumière nous mêmes ce qui demande beaucoup plus de travail et un matériel adapté.

Choisir une focale demande réflexion. Positionner le sujet également. La meilleure position sera celle qui mettra en valeur le sujet et qui permettra de l'éclairer avec une bonne répartition des lumières. Ensuite, trouver un angle de vue exploitable (horizontalité - plongée - contre plongée) demande aussi d'effectuer des essais multiples. L'angle choisi doit être correctement maîtrisé car il peut selon les cas allonger votre sujet ou au contraire l'écraser. Enfin pour terminer, après s'être décidé pour telle ou telle solution, nous aborderons l'étape la plus délicate : L'éclairage du sujet.

Eclairage continu ou flash ? Un premier choix à faire. L'éclairage constant est plus adapté aux petits objets qu'aux grands au risque sinon (celui d'un portrait en pied par exemple) d'avoir à utiliser des puissances lumineuses beaucoup plus importantes comme les lampes de studio de plusieurs centaines de watts. Son utilisation pour la photo d'objet présente l'avantage d'une appréciation en temps réel de l'éclairage en construction. Certains modèles de flash cobra utilisent des lampes pilotes, (multi éclairs très rapprochés) qui anticipent le résultat de l'éclairage mais cela n'est pas vraiment opérationnel ni concluant et les piles sont fortement sollicitées.

Pourtant depuis que l'image a été numérisée et que son affichage est instantané il est devenu très facile en travaillant au flash de contrôler son éclairage par des essais « approchants » et de rejeter au fur et à mesure du travail les prises de vues non abouties. Ce qui ne coûte rien.

Autrefois les photographes « argentiques », confrontés au même problème, tiraient plusieurs Polaroïds de contrôle (développement ultra rapide N&B et sortie sur le même appareil) avant de prendre une photo correctement éclairée et exposée avec leur boîtier professionnel. (Moyen format ou chambre).

Il est également beaucoup plus facile à l'heure actuelle de contrôler l'évolution de son travail en visionnant sur grand écran et en temps réel le « live view » (écran arrière) de votre boîtier par une liaison HDMI. (Et le logiciel ControlmyNikon décliné également pour d'autres marques d'appareils). La définition restituée sur votre écran d'ordinateur n'est malheureusement que celle de l'écran de votre boîtier (un peu plus de 1 Mpx) mais cela aide considérablement le travail de correction et de mise au point de l'éclairage.

Nous n'avons donc plus aucune excuse pour tirer une photo ratée !

L'éclairage au flash

Il existe des monceaux de littérature à propos de l'éclairage au flash. Ce qui peut être intéressant ici sans faire le tour de ce vaste sujet : Evoquer les différentes façons de moduler la lumière des flashs.

On pense immédiatement à la puissance, le fameux « nombre guide » qui donne une idée de la portée du flash. Cette puissance peut être réglée très finement. Avec les flashs récents le réglage de la puissance de l'éclair en mode manuel varie de 1/1 à 1/128 soit 22 intensités différentes.

Ce réglage de la puissance (CLS Nikon), à l'aide de trois groupes de flashs indépendants et d'intensité différente (aisément contrôlés sans fil et à distance) offre tant de possibilités qu'ils sont devenus quasiment indispensables. Le manuel de l'utilisateur, par contre, un vrai pavé, demandera pas mal de concentration à ce dernier car Nikon ne simplifie jamais rien !

Ce système miracle exige une pratique régulière et l'appréhension de toutes les commandes avant de le maîtriser complètement et cela demande un peu de temps. [1]

Flashs cobra Nikon SB-800 et SB-900 sur bras magiques

Le placement de ces flashs (position et distance au sujet) sera déterminant bien entendu mais il existe d'autres façons de faire et d'autres réglages intéressants. [2]

Eclair direct, diffusé ou indirect ? Mis à part quelques rares situations où l'éclair direct est préférable c'est la diffusion et la réflexion de la lumière qui permettent de moduler l'éclairage. [3] Il existe des tas de diffuseurs et de réflecteurs dont les meilleurs seront peut-être ceux que vous aurez bricolé vous-mêmes. A l'opposé, des coupe-flux ou « drapeaux » noirs, ont pour rôle de masquer la lumière de certaines zones ou bien soulignent les contours sur le verre.

On peut facilement bricoler pour la photo d'objet, une petite chambre blanche tel un cube de carton blanc ouvert devant sur une face et muni d'un diffuseur sur le dessus. Il en existe en tissus diffuseur dans le commerce.

Prise de vue de maquette avec pied girafe et boîte à lumière

Une boîte à lumière suffisamment grande, placée au-dessus du sujet servira la plupart du temps d'éclairage principal. Un pied girafe pour la soutenir ne sera pas un luxe...

De même que des supports sont nécessaires pour le placement du boîtier et des flashs, d'autres sont incontournables pour le placement de la boîte à lumière, des diffuseurs ou des caches (coupe-flux). Leur orientation dans l'espace peut changer un éclairage du tout au tout. Il faut donc installer ces accessoires sur des supports adaptés. Pour faire bref, il faut pouvoir fixer fermement tous ces matériels en position et être en mesure de les déplacer ou de les réorienter facilement lors des corrections de position et d'éclairage. [4]

L'éclair lui-même peut être dirigé à la source par des accessoires montés sur le flash : parapluies (translucides ou réfléchissants), réflecteurs, diffuseurs, adaptateurs spots ou nids d'abeille. La température de couleur d'un flash, assez froide, peut nécessiter l'utilisation de filtres colorés. La prise de vue créative aussi.

En croisant toutes ces options avec les vingt-deux incréments des trois groupes de flashs on obtiendrait un nombre incroyable de combinaisons, celles ci pouvant elles-mêmes se décliner en de nombreuses possibilités ! N'oublions pas que l'éclairage du fond (et sa position par rapport au sujet) eux aussi doivent être maîtrisés ainsi que la netteté ou le flou de celui ci. Rien ne vous sera épargné en définitive avant de réussir cette prise de vue en studio !

Toutefois il est conseillé, au départ de ne mettre en place qu'un seul flash [5] (éclairage principal) en utilisant au besoin des réflecteurs et de ne rajouter qu'ensuite d'autres flashs en tant que sources secondaires ou éclairage du fond. On peut se baser pour cette installation sur le principe de l'éclairage du jour dont la lumière provient du haut à quarante cinq degrés. Cet éclairage principal doit être bien lisible.

Éclairer un sujet consiste à équilibrer les lumières entre clair et foncé sans laisser de zones surexposées ou, au contraire, dans une ombre trop dense. Il faut rendre visible ce qui doit l'être. La zone qui demande à être mise en valeur doit évidemment être bien éclairée. Il est également difficile parfois de maîtriser les ombres projetées disgracieuses. (Sur fond clair par exemple). On peut les « éteindre » à l'aide d'un flash judicieusement placé. De nombreux essais sont souvent nécessaires.

Prise de vue studio - « Les tours » - Copyright Pierre Muller

La richesse de cette élaboration de l'éclairage, même si elle est exigeante, consacre l'art du photographe à l'image de celui d'un artiste peintre dont les pinceaux seraient constitués de lumière. [6] La photo de studio consiste à rechercher, à modeler, longtemps s'il le faut, l'éclairage le plus harmonieux, le plus créatif, ou celui qui mettra le mieux le sujet en valeur, d'une façon naturelle et sans que soit perceptible par le spectateur le travail qu'il a fallu pour y parvenir !

Verre éclairé - Low key - 2 leds et 3 flashs
Copyright Pierre Muller

Dans la suite de cet article, je vous présente le matériel que j'utilise pour mes travaux de studio. Vous n'y trouverez pas de ces gros flashs de studio à générateur réservés aux professionnels. Personne ne pourrait donc photographier une voiture en intérieur avec mon matériel ! [7] Pourtant les flashs « cobra » sont parfaitement adaptés aux sujets plus petits. Et vous y trouverez quantité de supports, trépieds, pinces, bras magiques etc. indispensables dans la pratique pour le confort de travail.

Un jeu de cartons pliables à 90°, noirs d'un côté et blancs de l'autre serviront souvent à entourer les objets de réflecteurs blancs ou de drapeaux noirs. [8]

Rapport macro = 1,09/1 - mètre pliant en bois peint

Les débutants en photographie de studio et en macro pourront toutefois démarrer avec un matériel moins pléthorique et de leur marque préférée !
[9]

L'espace de travail

Un studio improvisé opérationnel !

L'unique contrainte consiste à pouvoir obturer les ouvertures de la pièce pour travailler dans une ambiance qui n'interfère pas avec les lumières « contrôlées » de la prise de vue. Eviter les murs ou plafonds colorés. (Cette image est un contre-exemple !).

Pour le reste, un plan de travail stable et sur le rebord duquel il sera possible de fixer des supports suffira.

Les boîtiers

Selon le matériel disponible de chacun mais à objectifs interchangeables.

Les miens :

Nikon DF (16 Mpx)

Nikon Df - 16 Mpx - Objectif Nikkor H-C Ais 50mm f/2
Nikon D750 (24 Mpx)
Adaptateurs secteur pour les deux
+ un Smartphone (Pour la photo de plateau) [10]

Les objectifs

Ceux que j'utilise pour le studio (format 24x36) :

Portraits et objets > Nikkor-Q Auto Ais 135mm f/2,8
Maquettes et plans larges > Nikkor Ais 24mm f/2
Vues standard et macro > Micro Nikkor-P Auto Ais 55mm f/3,5
Objectif d'agrandisseur Componar Schneider f/4,5 - 50 mm
Objets et macro > Micro Nikkor AF 105mm f/2,8 D + Bagues allonge connectées (3)
Macro fort grandissement > Soufflets PB6 et son extension PB6 E

Soufflet Macro PB 6

L'éclairage

Mon système flash :

Système CLS de Nikon permettant de contrôler sans fil trois groupes de flash avec des réglages différents. Chaque groupe peut comporter facilement trois flashs, voir plus.

Nikon SB 900 (1)
Nikon SB 800 (2)
Nikon SB R 200 (3) Petits flashs macro
Nikon SU 800 (1) (contrôleur)
Piles AA rechargeables (32) et chargeurs (2)

En complément un Starblitz 2000 BTZ muni d'une cellule de déclenchement à l'éclair. [11]

Accessoires divers installés sur le flash :

Base magnétique caoutchouc
Snoot caoutchouc Selens magnétique (éclairage spot 4 focus différents)
Jeu de filtres colorés Oga sur cadre magnétique
Grilles nid d'abeille réglables
Bols diffuseurs Lambency
Mini diffuseur sur griffe flash
Réflecteur Rogue sur flash
Parapluies photo (3)

Pour l'éclairage en continu :

Torche halogène 1000 W [12]
Ancien projecteur de diapositives (pour son faisceau lumineux)
Table lumineuse pour lecture de diapositives et négatifs (éclairage sous objets)
Deux Leds Godox 36 sur piles pour l'illumination de la mise au point en macro.
Eclairage continu pour petits objets : Système Adaptalux de LEDS réglables sur flexibles orientables et contrôlées par une appli mobile.

Diffuseurs non installés sur le flash :

Boîte à lumière Godox 60x60
Panneaux rigides translucides (2)
Différents diffuseurs en polystyrène
Mini disque diffuseur blanc/argent

Pieds et supports

Bras girafe avec contrepoids (1)
Pied d'éclairage avec frein pneumatique (1)
Trépieds Manfrotto (2)
Autres trépieds (2)
Trépied pliant chevalet de peintre en bois
Base Dolly pour pied photo avec roulettes (1)
Pieds légers de 2 m et barre de bois (1m80) pour support de fond (2)
Petits bras magiques avec socle pesant (3)

Bras magique articulé
Grand bras magique Manfrotto 244 N (1)
Grand bras articulé (1)
Pied Manfrotto coulissant sur pince de table (1)
Mini trépieds éclairage (2)

Mini trépied pour éclairage
Tête trois D (1)
Tête deux D à ajustement millimétrique (1)
Rotules grande et petite (2)
Plateau avec rail coulissant (1)
Plateau avec rail coulissant micrométrique (1)
Grand plateau 20x30 cm à fixer sur pied photo (1)
Têtes porte flash inclinables + porte parapluie (3)
Différents systèmes de fixation, adaptateurs filetés et spigots
Pinces de table avec spigots (3)

Pince de table avec spigots de fixation mâle et femelle
Clips Friol « cold shoe » pour sabot de flash (2)
Tête panoramique avec niveau (1)
Pinces Smallrig (2) pour fixation et orientation (diffuseurs - caches)

Pince pouvant se fixer sur un bras magique
Plateau à micrométrie verticale (1)
Plateau élévateur 15x15 cm - H = 25cm (1)
Potence d'agrandisseur modifiée (1)
Extension pour flashs macro Agnos (1)

Système d'extension Agnos pour flashs macro

Les fonds

Rouleau de papier blanc
Différents panneaux rigides blancs ou foncés
Tissus noir 2x3 m
Mire à 45° pour visualiser la profondeur de champ

La connectique

Câble HDMI 4,60 m (connexion boîtier/écran)
Câble Nikon I-TTL (connexion flash/boîtier par fil)

Les logiciels

Adobe Photoshop 25.5.0
Lightroom Classic 13.2
ControlmyNikon (macro stacking et affichage live view sur PC)
Zerene Stacker (pour les empilements macro)
Appli Androïd Adaptalux (Modulation sur Smartphone des éclairages leds)
XnView MP (visionnage)

Etalonnage couleur

Pour écran : Sonde SpyderXPro
Pour boîtier : Charte colorée et logiciel Spyder Checkr

Pour conclure

Cette énumération un peu fastidieuse de matériel photo, de logiciels, de bricoles de toutes sortes, peut sembler rebutante à priori. Mais une fois le matériel de base acquit et quelques euros plus loin, [13] on s'apercevra que l'élaboration patiente d'une image de studio, avec ses installations, ses bricolages, ses tâtonnements et ses ratages n'ont pas leur pareil pour affuter le regard et apprendre à voir un objet plutôt que simplement le regarder. Au cours du travail du photographe de studio, la lumière qu'il met en place révèle par étapes successives la beauté, précédemment masquée peut-être, d'un objet ou d'un visage.

Il faudra parfois une séance complète pour s'apercevoir que l'on a pas capté cette beauté malgré le temps que l'on y a consacré. Alors, ce sera pour une autre fois ! Le pêcheur à la ligne connait lui aussi la bredouille de temps en temps...

L'éclairage d'objets en studio est un domaine passionnant pour le dilettante qui n'a pas lui, à honorer une commande dans l'urgence et peut donc se permettre de gaspiller son temps à bon escient.

Fiat lux ! Et à présent à vos flashs !

[1] D'autant plus que les commandes du SB 900 diffèrent complètement de celles du SB 800 et du contrôleur SU 800.

[2] A gauche cette photo d'une batterie a été prise en 31 vues en décalant à chaque fois de quelques millimètres la zone de netteté. Ensuite l'image, nette sur tout l'objet a été recomposée par le logiciel Zerene stacker.

[3] C'est la même chose en prise de vue à l'extérieur où l'on préfèrera, pour un portrait par exemple, une lumière douce diffusée par les nuages à un grand soleil et sa lumière violente qui accentue trop fortement les contrastes.

[4] Les pieds à pinces articulés (ou « bras magiques »)

Bras magique et sa base métallique pesante avec disque diffuseur pliant

montés sur une base métallique pesante (à bricoler) font merveille pour orienter flashs et réflecteurs « aux petits oignons ».

[5] Ce peut être aussi un groupe de flashs positionnés et orientés de la même façon dont les puissances s'additionnent.

[6] Photographie veut dire : Dessin de lumière.

[7] A l'aide de quatre flashs cobra j'ai pourtant réussi cette vue d'intérieur en vitesse lente

Lumière du jour + 4 flashs cobra pour cette vue d'intérieur

afin de capter également la lumière du jour par la baie vitrée. Le plus difficile a été de supprimer les ombres portées indésirables.

[8] Bricoler des installations bancales à longueur de temps peut vite devenir lassant ; il faut donc s'équiper avec des accessoires faciles à utiliser.

[9] Au fur et à mesure que mes moyens me le permettaient, j'ai fait l'acquisition du matériel présenté ici. Cela m'a donc demandé pas mal de temps et je confirme à l'intention de mes chers lecteurs que je ne suis ni un influenceur ni l'agent d'aucune marque que ce soit...

[10] Exemple de photo de plateau :

Prise de vue au Smartphone montrant le kit macro Nikon sur bague frontale et le cadre magnétique pour filtres sur flash SB 800

[11] Ces petites cellules se raccordent aux flashs et se déclenchent « à l'éclair ».

Cellule déclencheur à éclair Hama avec son raccord au flash

Cela permet d'intégrer d'autres flashs, plus anciens, non compatibles au système CLS de Nikon en les réglant indépendamment des autres. (Il ne faut pas oublier de déprogrammer les pré-éclairs des autres flashs qui risqueraient de les déclencher intempestivement).

[12] En éclairant un plafond blanc par exemple il devient possible de diaphragmer d'avantage ce qui augmente la profondeur de champ. Mais cette torche puissante, non refroidie, ne peut fonctionner que quelques minutes d'affilée. Gain = 4 IL ou indices de lumination. (Ou encore mieux : Quatre « diaphs » pour les initiés).

Personnellement j'ai fixé devant un petit ventilateur à pince afin de refroidir la lampe ce qui fonctionne très bien. Cela permet aussi de pouvoir régler manuellement la netteté en « zoumant » sur l'image de l'écran arrière car lorsque l'on diaphragme à f/22 par exemple cet écran est noir sans une source lumineuse d'appoint permanente et puissante. Ensuite je l'éteins et les flashs prennent le relais.

[13] Pour débuter trois flashs cobra et des diffuseurs peuvent convenir. On trouve d'ailleurs d'excellent flashs d'occasion.

Un peu de macro...

grand-Pierre — 2023-04-06T16:02:25Z

Un exemple de prise de vue macro avec mise au point automatique.

Bien chanceux ceux qui sont équipé des modèles récents d'appareils numériques intégrant le "Stacking" ou empilement des images d'un objet fixe prises à différentes distances de mise au point.

A partir de cet empilement, une fois passé par un logiciel spécialisé, une image nette unique est reconstituée en ne retenant de chaque image que les surfaces précisément mises au point. De cette façon il est possible sur un sujet fixe d'étendre considérablement la zone de netteté en macro où, justement, celle-ci est d'autant plus réduite que le grossissement est plus important. (Quelquefois moins d'un mm). [1]

D'autres techniques, utilisant un chariot à avance micrométrique permettent d'obtenir un empilement. L'inconvénient vient de ce que l'objet avance alors vers l'objectif et... Grossit ! Ce qui rend plus difficile pour le logiciel d'assembler les piles. [2]

Solution logicielle

Si votre appareil ne dispose pas de la fonction stacking rien n'est perdu ! (Du moment que vous disposez de l'autofocus). J'ai récemment découvert : ControlMyNikon qui permet de piloter votre boîtier sur écran, de régler les paramètres de prise de vue et de faire la mise au point précise. La fonction Stacking est très efficace et pratique.

Il s'agit bien entendu de macro sur pied photo en mini studio et non à l'extérieur, vous l'aurez compris.

Le logiciel est en anglais et il faut un peu de temps pour apprendre à le maîtriser mais sur Google il est possible de traduire les pages informelles sur le site de ControlMyNikon. D'autres marques sont également concernées : ControlMyCanon etc.

Les essais

Chez moi j'ai installé un câble USB de 4,60 m [3] entre mon ordinateur fixe à grand écran et le boîtier avec un mini studio macro disposé sur une table. Après avoir réglé les lumières des différents flashs, [4] le cadrage et la disposition du sujet je peux travailler assis et à mon aise devant des images de grandes taille en Live View (vue directe, miroir levé) sur mon écran d'ordinateur. (excusez mes anglicismes mais le domaine du numérique en est hélas rempli). Des loupes et un zoom permettent une grande précision de la mise au point.

Je fais une première mise au point sur la partie du sujet la plus proche de l'objectif avec une marge de sécurité dans le flou qui précède le sujet en reculant la mise au point. Ensuite je sélectionne les paramètres du stacking : Nombre de vues - espace entre chaque mise au point - temps mort entre chaque prise de vue. Je lance une série test à vitesse rapide afin de contrôler si je couvre bien tout le champ souhaité et je peux recommencer si le premier test n'est pas réussi autant de fois que nécessaire. La zone de netteté doit aller jusqu'en arrière du sujet avec, comme pour l'avant, une marge de sécurité.

Deux leds et une vingtaine de vues pour cette boucle d'oreilles

Ensuite je lance la prise de vue réelle en ayant soin de programmer un temps mort plus important, surtout si j'utilise des flashs. [5]

Je peux coupler ControlMyNikon, avec Zerene stacker, un logiciel qui traite les empilements.

Je précise que je les ai acheté moi-même et à mes frais et que je ne suis nullement un influenceur...

Je vous livre le résultat de mon premier test (grossissement 1/0,6) avec cette méthode qui pour quelques dizaines d'euros (quand même) m'a permit d'empiler des prises de vue avec l'autofocus de mon objectif, ne disposant pas d'un boîtier capable de le faire tout seul.

Et d'ailleurs, ça tombe pile...

(Clic sur l'image)

Flashs cobra Nikon SB-800 et SB-900 sur bras magiques

Enfin je vous propose cet essai très net sur une mire 3D avec une pile de 68 photos pour couvrir toute la profondeur de celle-ci. (Une douzaine de centimètres).

[6]

[1] Pour la photo de la pile électrique en bas de cet article la profondeur de champ (avant stacking) est de trois millimètres et la pile mesure cinq centimètres.

[2] En jouant sur la mise au point on peut aussi constater un certain grossissement du sujet.

[3] Utilisez un câble de bonne qualité pour une telle longueur afin d'éviter les bugs de connexion. Cinq mètres constitue la limite à ne pas dépasser.

[4] Il n'est malheureusement pas possible de régler la puissance des flash en système CLS avec ControlMyNikon.

[5] Il faut le temps du rechargement des condensateurs mais également éviter la surchauffe des flashs avec de nombreux éclairs rapprochés. Il est préférable d'en utiliser plusieurs au minimum d'intensité. Cela permet également de façonner son éclairage à loisir...
J'utilise pour ça le système sans fil CLS de Nikon qui permet de régler séparément trois groupes de flashs depuis un contrôleur placé sur la griffe flash du boîtier (SU-800).

Une autre solution consiste à réaliser un éclairage LED permanent avec un matériel approprié.

[6] Pour des grossissement plus importants que 1/1 (sujet = 36 mm sur la photo) il existe des bagues-allonge automatiques qui transmettent les infos du boîtier vers l'objectif. (Les bagues-allonge sont des tubes vides de lentilles qui augmente le "tirage" et donc le grossissement).

Si vous êtes intéressés par la macro je vous recommande ce site d'une communauté étatsunienne ou se côtoient de nombreux talents. (https://www.photomacrography.net/forum/).
On y apprend beaucoup et, en respectant l'éthique et les règles on peut publier ses meilleurs clichés.

Comment "augmenter" la focale d'un objectif ?

grand-Pierre — 2022-07-19T21:17:44Z

Les gros téléobjectifs sont hors de prix mais il est possible de ruser un peu pour augmenter le grossissement des petits télés et ceci à faible budget...
Voici un exemple sur boîtier Nikon. Mais cela peut se faire sur d'autres marques bien évidemment.

Abréviations utilisées :

PdV = prise de vue / MaP = mise au point / AF = auto focus / VR = système de stabilisation automatique de l'image / FX = image utilisant toute la surface du capteur 24x36 / 1/2 = image utilisant une moindre surface du capteur / DX = la plus petite surface du capteur est utilisée / Mpx ou méga= méga pixel (1 million de pixels) / EXIF = données de la PdV enregistrées par le boîtier / f/5,6 = ouverture du diaphragme à 5,6 / mode TTL = mode flash analysant le retour d'éclair pour déterminer sa puissance / IL (indice de lumination = un incrément

Grandir l'image en diminuant sa taille sur le capteur

Sur un boîtier numérique plein format, c'est à dire disposant d'un capteur 24 x 36 (à vrai dire plutôt "expert" que d'entrée de gamme), on peut sélectionner plusieurs tailles d'image.

Pour cet exemple : Nikon D750.

La taille FX correspond au plein format. La totalité du capteur 24 x 36 est utilisée pour enregistrer l'image. Mais il existe également une taille 1/2 et une taille DX.

Voici leurs dimensions et le poids des fichiers :

- FX (36x24) 1.0 x > Image "Large" = 6016x4016 = 24 Mégas
- 1,2x (30x20) 1,2 x > Image "Large" = 5008x3336 = 16 Mégas
- DX (24x16) 1,5 x > Image "Large" = 3936x2624 = 10 Mégas

Il existe aussi des tailles d'images inférieures, "Moyenne" et "Petite".

Si la taille FX utilise le plein capteur, les tailles plus petites, elles, n'utilisent qu'une partie de celui-ci comme si un coup de zoom avait agrandi le sujet. La longueur focale "réelle" restant bien entendu la même.

Ainsi pour une focale de 200 mm en FX votre télé deviendra un 240 mm en 1/2 et un 300 mm en DX. Ceci n'a aucune incidence sur l'optique qui reste la même mais ne fait que réduire la résolution de l'image, (pixels en partie inutilisés) résolution qui reste toutefois confortable au vu des performances des capteurs actuels. [1]

Les multiplicateurs de focale

Il s'agit d'un système optique (qui doit être de bonne qualité pour ne pas amoindrir celle de votre objectif) que l'on intercale entre l'objectif et le boîtier. Il en existe plusieurs multiples : x1,4 - x2 - x3. [2]

Le multiplicateur x1,4 représente le choix le moins "risqué" pour le piqué de vos images... Ceux de la marque mère sont assez chers mais il existe des fournisseurs de qualité et beaucoup plus accessibles. Voir de l'occasion. [3] Des contacts intégrés transmettent les commandes AF et récoltent les données EXIF. [4] Les objectifs anciens non AF fonctionnent avec des multiplicateurs sans contacts.

Ainsi votre télé 200 mm, augmenté à 300 mm par l'utilisation de la taille DX va encore progresser avec le multiplicateur x 1,4 en devenant à présent l'équivalent d'un 420 mm ! Cela vous ouvre les portes de la photographie animalière à peu de frais.

Ceci avec un rendu excellent si toutefois vous utilisez un objectif lumineux et un multiplicateur de bonne qualité. [5]

Avec cette méthode, il faut savoir que l'autofocus à besoin de lumière pour bien fonctionner (on a perdu un diaphragme dans l'affaire) et bien vérifier la compatibilité de votre multiplicateur avec vos appareils avant d'acheter.

Il ne doit pas non plus y avoir de jeu entre les divers éléments une fois sur le terrain ce qui implique une absence d'usure au niveau des baïonnettes.

Pied ou pas ?

En principe le système VR ne fonctionne pas avec les multiplicateurs de focale. Et, plus un télé est puissant, plus le flou de bougé est à craindre.

La parade : Il y en a deux. (ou trois)

Un temps de pose très court (1/1000 ou moins) et une grande ouverture mais vous devrez augmenter d'autant la sensibilité. Il faudra aussi apprendre à déclencher sans bouger ni trembler.
Utiliser un pied lorsque c'est possible ainsi que le retardeur de prise de vue qui évitera de bouger au déclenchement. Cela permet aussi de peaufiner la MaP sur l'écran arrière en grossissant plusieurs fois un détail après avoir effectué le cadrage.
Un petit sac rempli d'un peu de microbilles de polystyrène et posé sur un muret, un rocher, une barrière, une portière etc. peut remplacer le pied éventuellement.

Ci-dessous un cliché pris, boîtier posé sur un sac de microbilles, au 1/5 de seconde ! (Obj. 135 AI-s - 1/5 ème seconde - f/2,8 - ISO 160 - retardateur 2 secondes - MaP sur écran arrière grossi 4 x).

En cas de manque de piqué ou de léger flou n'incriminez pas tout de suite votre multiplicateur. Les trois-quarts du temps c'est la mise au point qui en est la cause ! Ou bien un flou de bougé même minime, suffisant pour altérer le piqué. Augmentez la vitesse, pensez au retardateur, utilisez un pied ou travaillez au flash.

Exemples de prises de vue avec trois objectifs différents en taille 1/2 ou DX et avec multiplicateur SICOR x2

[6]

(Faire Ctrl + pour agrandir et Ctrl - pour rétrécir).

Ci-dessous une image représentant le dispositif à crémaillère d'une martelière - focale équivalente 600 mm prise avec mon Boîtier Nikon Df (plein format FX = 16 mégas contre 24 pour le D750) dont vous constaterez que le grain n'est visible que sur les feuilles en arrière plan à 5000 ISO. [7]

Objectif zoom AF Nikkor 80/200 f/2,8 (objectif ancien et discontinué mais de grande qualité). Taille d'image DX - 3200x2128 (soit 7 mégas donc trois de moins qu'avec le D750 en format DX). J'y ai ajouté un doubleur de focale et effectué une MaP manuellement et... À main levée. (1/1000 s- ISO 5000-f/4)

(Cliquez sur la vignette).

Vous aurez aussi remarqué le petit fil d'araignée et son ombre portée !

Même matériel et conditions de PdV pour ce clocher du Vigan photographié à 120 m. Remarquez le détail de la grille anti-pigeons.

Maintenant un dos de chaise - focale équivalente 320 mm : Nikon D750 - Objectif 135 mm AI-s f/2,8. - vitesse 1/200 s - f:11 - 400 ISO - Multiplicateur SICOR x 2
Taille format 1/2 (17 Mpx) - MaP manuelle - Flash déporté SB 900 Nikon en mode TTL - Correction du voile dans Lightroom

Voici maintenant une "macro" d'un timbre poste - focale équivalente 165 mm [8] avec les données de PdV en marge :

Boîtier Nikon D750 - Objectif AI-s Micro Nikkor 55 mm - Doubleur de focale sans contacts - Bonnette macro x 2 (il s'agit d'une lentille frontale grossissante).
f/3,5- 1/30 sec - ISO 1600. Format DX. Un flash Nikon SB R200 en mode TTL.

Le D750 et ses 24 Mégas pixels supporte très bien de perdre en résolution lorsqu'il est configuré en taille d'image DX ; il lui reste quand même 10 mégas sous le capot !

Conclusion

On ne badine pas avec la qualité pour augmenter sa focale. Pensez à ce que cela reviendrait d'acquérir un téléobjectif de marque (Nikon 500 mm f/4 E FL ED VR > 12 000 €) et ne lésinez donc pas sur votre multiplicateur !

Pensez également à la luminosité indispensable pour l'AF (diaphragme fermé à f/5,6 au maximum, ce qui correspond à f/8 car on perd un IL avec le multiplicateur)

N'utilisez que des télés entre 70 et 400 environ, en tout cas pas plus de 500 ni moins que 50, et vérifier auprès de votre vendeur éventuel la compatibilité avec vos appareils, surtout pour les modèles à transmission par contacts intégrés. Certains boîtiers ne sont pas compatibles. Quelques objectifs dont la lentille arrière est proéminente ne le sont pas non plus.

Maintenant vous savez tout et allez pouvoir passer des heures à l'affût pour ramener l'image du siècle !

Encore un truc : Avec un 400 mm les passereaux se photographient à 5/6 m et les lièvres à 15 m. Les chevreuils à 30/40 m et les éléphants à... Plus que ça !

Bonne chasse !

[1] Voir dans la même rubrique : L'épineux problème de la résolution.

[2] Se méfier des "culs de bouteille".

[3] Ex. 190 € neuf et 80 € pour une occasion en parfait état (Kenko Multiplicateur Pro 300 DGX x1.4 pour Nikon AF-S)

[4] Ces données sont une mine d'information qui peut vous être très utile pour analyser vos prises de vue ou connaître le nombre de déclenchements de votre obturateur. Téléchargez Xnview (gratuit) et vous les trouverez en balayant votre souris sur le coté droit en affichage plein écran (F11).

[5] Bon, pour être complètement honnête, dans certaines situations difficiles la mise au point AF ou manuelle exigera toute votre attention et le piqué de votre objectif, si vous êtes très pointu et tatillon, sera peut-être légèrement affecté. Mais si l'objectif est bon ces problèmes seront résolus dans Photoshop ou Lightroom. La seule différence c'est que le poids de votre fichier ne sera plus de 24 Mpx mais seulement de 10 Mpx. Ce qui est amplement suffisant pour un tirage de taille raisonnable (30x40 à 300 DPI) et à fortiori pour un affichage écran (même de haute définition).

[6] Les objectifs AF ou AI-s utilisés pour ces exemples ne sont pas de la dernière génération. Mais ces vieux "cailloux" font un excellent travail (à condition de rester dans une plage de résolutions raisonnable), sont bien plus solides et mieux fabriqués que les nouveaux et on peut les acquérir d'occasion à des prix très intéressants.

[7] Afficher moins de photosites sur un capteur 24x36 permet en fait d'augmenter leur taille. Le bruit d'une image, que l'on appelait le grain au temps de l'argentique, résulte des photons parasites lorsque l'on augmente le signal et qu'on monte en ISO. Or, plus les photosites sont grands, moins ce phénomène se produit. Le Nikon Df est réputé pour pouvoir monter en ISO avec très peu de bruit. Toutefois cette image a été prise sous une forte lumière solaire autorisant une vitesse très rapide pour exclure le bougé

[8] Ce timbre ne sera bientôt plus vendu sous sa forme papier, remplacé par un compostage numérique

La fin des labos photo et des tirages papier ?

grand-Pierre — 2022-03-19T13:02:53Z

Le passage à la prise de vue numérique et les capteurs à haute résolution ont chamboulé le marché des labos photo.

Des pixels gros comme des camions

Nos braves pixels d'il y a à peine vingt ans étaient dix ou vingt fois plus gros qu'ils ne le sont actuellement. Les contours contrastés ressemblaient à des marches d'escalier et il n'était pas question à l'époque de photographier un paysage riche de détails.

Je me souviens encore du temps où les photographes débattaient sur l'impossibilité pour l'image numérique à produire du détail convenablement. Cette époque est définitivement révolue [1] et ces questions ont provoqué par la suite une course aux pixels effrénée et commercialement payante de la part des grandes enseignes du matériel photo. [2]

Les progrès dans ce domaines et dans celui du stockage ont été si rapides, ceux de l'affichage et de la téléphonie mobile si incroyables, que nous sommes tous ou presque passés au numérique "naturellement" et sans nous en apercevoir.

La boîte à chaussures

Dès l'apparition des tireuses numériques de haute résolution, les labos ont probablement pensé qu'ils allaient pouvoir profiter du boom du numérique et que les boîtes à chaussures de leur clientèle allaient désormais se remplir de tirages papier tirés d'après les fichiers informatiques des photos.

Ils allaient rapidement comprendre que la donne avait changé...

RVB ou CMJN

Pour comprendre ces abréviations (Rouge Vert Bleu soit RVB et Cyan Magenta Jaune Noir soit CMJN) il est nécessaire de s'intéresser brièvement à la lumière et aux couleurs qu'elle véhicule.

Sans aller trop loin dans une explication compliquée, il suffit de savoir que les ondes électromagnétiques d'une fréquence comprise précisément entre 400 et 789 THz [3] correspondent à la faculté de nos yeux et de notre cerveau à percevoir la lumière. C'est la partie visible (pour nous) du spectre électromagnétique. [4]. Ce spectre, pris dans son ensemble, va des ondes gamma [5] aux ondes longues radio en passant par l'infra rouge.

Nous ne pouvons donc en voir de nos yeux qu'une infime partie.

Le prisme décompose la lumière blanche

La lumière blanche est décomposée par le prisme en différentes couleurs de l'arc en ciel. Nous y retrouvons nos précédentes RVB et CMJN. (Les couleurs primaires et complémentaires).
Lorsqu'un objet coloré est frappé par la lumière blanche, il absorbe les couleurs qu'il ne réfléchit pas. Nous n'observons donc de cet objet que ce qu'il veux bien nous en laisser voir. [6]

Lumière réfléchie

La réflexion sélective
selon les longueurs d'onde.

Quadrichromie destinée aux opérations d'impression.

Pour reproduire sur un support cette impression lumineuse (exemple : Le vert de cette feuille) les imprimeurs font appel à des techniques d'encrage basées sur les couleurs complémentaires (CMJN) qui en se combinant au moyen de trames de points superposées reproduisent parfaitement toute la gamme colorée.

Impression offset en quadrichromie

Mais la lumière peut également parvenir à nos yeux directement et sans être réfléchie.

Les écrans

C'est le cas lorsque nous observons une source lumineuse comme par exemple les minuscules diodes de nos écrans.

Elles sont devenues si incroyablement miniaturisées que le pouvoir séparateur de notre rétine est insuffisant pour les percevoir. Mais c'est bien de la lumière qu'elles nous envoie et non pas un reflet. Ici la technologie utilise la gamme primaire RVB pour afficher toutes les couleurs du spectre visible.

Chaque diode pouvant recevoir 255 niveaux d'activation, un écran peut afficher : 255x255x255 = 16 581 375 couleurs ! [7]

Voir aussi pour ceux que cela intéresse l'histoire de la synthèse additive : [8]

Lumière ou reflet ?

Avant que les écrans numériques n'apparaissent on trouvait quelquefois des publicités sur boîte lumineuse. Il suffisait d'un tirage photo réalisé sur un support transparent à coller sur une boîte lumineuse disposant d'un diffuseur blanc et l'on obtenait un résultat équivalant à celui d'un écran actuel.

Photo collée sur une boîte lumineuse.

Les publicitaires l'avaient déjà compris, les images affichées de la sorte étaient beaucoup plus attractives et mieux mises en valeur.

Lorsque nous envoyons une belle photo, lumineuse et bien exposée au labo, riche de détails "croustillants", nous sommes souvent déçus en retour de ne pas retrouver la luminosité de l'écran sur le tirage papier et la photo semble plus fade, voir même sous-exposée. Pour cette raison, il est préférable de doper un peu la luminosité et la saturation des images destinées au tirage.

C'est flagrant dans les expositions photo où chaque image doit disposer d'un éclairage individuel pour être correctement mise en valeur.

C'est cette réalité "lumineuse" qui explique sans doute en partie l'engouement pour les affichages numériques et les smartphones au détriment du support papier. Les papillons n'ont ils pas toujours été attirés par la lumière ?

Visualisation et conservation

Les enquêtes établissent que les images numériques une fois archivées ne sont plus regardées. Ceci est également lié au fait de l'enregistrement immédiat des fichiers (sans les étapes pénalisantes du développement et du tirage).

Cela autorise des prises de vues bien plus nombreuses, à moindre coût et immédiatement archivables. Au final, vu leur quantité, chaque image perd un peu de sa valeur émotionnelle ou picturale à moins d'opérer une sélection rigoureuse à l'enregistrement. Autrement dit trop d'images tue l'image... Où bien encore : Une image chasse l'autre. [9]

Pour visionner ces images, il faut les rechercher dans des archives souvent classées sans un ordre rigoureux !

Par contre les livres photo ou les albums, voir la fameuse boîte à chaussures sont eux, accessibles à tout moment.

Certes le feu ou l'humidité peuvent les corrompre mais un fichier numérique, lui, est à la merci du premier bug venu ou de la défaillance soudaine d'un système de stockage.

Bien des siècles plus tard, est-ce que les archéologues sauront encore accéder à ces fichiers ? Rien n'est moins sûr.

Tandis qu'une boîte à chaussure, fossilisée dans un dépôt sédimentaire pourra peut-être encore leur restituer intactes les images de notre temps ? A moins que seuls, les daguerréotypes, sur leur plaque de cuivre, ne se conservent jusque là ?

Avouez que ce serait un sacré pied-de-nez adressé à nos techniques contemporaines.

[1] J'ai appris récemment que de nombreux photographes travaillent encore en argentique en 2024 et que les musées enregistrent leurs collections sur des négatifs argentiques.

[2] On peut se souvenir quel choc a été l'irruption des numériques haute définition, c'est-à-dire capables de performances techniques supérieures à l'argentique 24 × 36 en matière de séparation des détails. Dès 2002 et le lancement des reflex Canon 1Ds (11 Mpix) et Kodak 14n (14 Mpix), le constat était fait que, même scannée à 25 Mpix de définition (scanners 4 000 dpi), une diapositive 100 ISO ne fournissait jamais autant de détails distincts que ces capteurs numériques. (Source Jean-Marie Sépulcre).

[3] Un therahertz égal 10 puissance 12 ondulations par seconde soit dix mille milliards d'ondulations/seconde

[4] Chaque espèce animale possède sa propre sensibilité aux ondes lumineuses selon le besoin qu'elles en ont et l'utilisation qu'elles en font

[5] Les ondes gamma, à l'extrêmité du spectre, sont à très haute fréquence et donc dangereuses pour les tissus vivants.

[6] Le noir absorbant toutes les couleurs et donc aussi de l'énergie (dans le spectre visible et l'infrarouge) est utilisé pour récupérer la chaleur. Au contraire le blanc réfléchit toutes les couleurs et emmagasine donc moins de chaleur.

[7] Chaque minuscule pavé de diodes est composé de ces trois longueurs d'onde. En modulant le signal de chacune d'entre elles on obtient le "mélange" coloré recherché pour chaque pixel. Amusez-vous à parcourir votre écran à l'aide d'une forte loupe !

Diodes rouges, vertes et bleues d'un écran agrandies 30 fois (taille des pavés RVB = 0,21 mm)

[8] Pour ceux que ce sujet intéresse, il faut savoir que des travaux portant sur la vision humaine vers 1800 (Thomas Young en Angleterre, Hermann von Helmholtz en Allemagne) révélèrent que toutes les couleurs de la nature correspondent à la combinaison des trois couleurs primaires (RVB).

Dans l'exemple ci-dessous vous voyez un texte sur écran de plus en plus près. De loin l'œil le perçoit blanc. En se rapprochant on constate que les diodes rouges, vertes et bleues sont au maximum de leur intensité pour recomposer la lumière blanche (vue à une certaine distance).

Toute la gamme des couleurs du spectre peut être reproduite en additionnant en diverses proportions les couleurs primaires ou en les supprimant sélectivement par des filtres de couleurs complémentaires.

En 1666 Newton découvre qu'on peut recréer la lumière blanche en mélangeant toutes les couleurs

Si l'on prend trois clichés identiques d'un objet avec trois cameras munies chacune d'un filtre différent, rouge, vert ou bleu, on obtiendra une image en couleur en superposant par projection de lumière blanche ces trois clichés (développés en négatif N&B et sur un support transparent) au travers de ces trois filtres. C'est la synthèse additive mélangeant ces trois couleurs utilisée de nos jours mais par d'autres moyens, numériques ceux-ci.

Non, ce n'est pas le professeur Tournesol mais Louis Ducos du Hauron qui mit au point cette technique en 1868

[9] Voir mon article sur le cadrage photographique à ce sujet.

Le cadrage photographique

grand-Pierre — 2021-02-06T15:37:53Z

Pierre Rabhi nous affirmait que tout n'est question dans notre existence que de boites...

Ainsi disait ce cher Rabhi :

"Au lycée on planche en boite ; après les cours on sort en boite, on travaille plus tard dans une boite et on termine finalement à l'intérieur d'une boite !
Dans ce Power Point, nous ne sommes heureusement qu'en 2D et nous ne parlerons donc que de cadrage, donc en deux dimensions et non point des parallélépipèdes en trois dimensions de Rabhi...
Mais vous verrez qu'il est souvent difficile de sortir du cadre !"

Il y a quelque temps, j'ai réalisé ce court Power Point (logiciel très répandu dont il faut disposer pour accéder à ce document). Le fichier pèse 50 Mo. Il vous faut un peu de patience au téléchargement.

Il évoque les différentes formes de cadrage et la façon de les aborder. Différentes options du travail de photographe sont évoquées.

Puis, quelques conseils suivent, destinés plutôt aux photographes en devenir qu'aux grands experts !

Vous pouvez le consulter sur le navigateur après téléchargement (Cliquez sur "Présenter" en haut à droite de l'écran) ou mieux, le télécharger pour l'ouvrir avec Power Point.

Une fois Power Point ouvert et le document chargé, cliquez sur "diaporama" et à gauche sur "depuis le début" pour démarrer en plein écran. (Touche espace pour avancer).

Ne m'en veuillez pas pour le ton quelque peu professoral qui a pu parfois m'échapper à l'insu de mon plein gré.

Utilisation non commerciale autorisée en mentionnant mon URL. Merci.

L'épineux problème de la résolution à la prise de vue

grand-Pierre — 2021-02-06T14:27:24Z

A l'aide de mes propres boitiers et de mon écran, j'ai relevé les informations concernant la résolution et en ai tiré quelques conclusions.

Sur ce document joint qui se téléchargera au format PDF, vous trouverez ces informations :

Différents formats à la prise de vue (FX - DX)
Les Mégas pixels générés
Les formats d'enregistrement
La résolution de mon écran HD par rapport à celles des photos
Gestion de la (bonne) résolution
Affichage vidéo
Conclusions

L'utilisation à des fins non commerciales en est autorisée en mentionnant l'URL de mon site. Merci.

Bonne lecture

Ce document s'adresse plutôt aux photographes disposant d'un boitier avec un capteur plein format (24 x 36 mm) mais il est lisible par tous.